Bon, deux petits trucs à savoir donc.

1- les roulements de colonne de direction
2- le fameux axe de biellette centrale des AC

1- Les roulements de direction du AC.

Le roulement conique sort tout seul, tu l'auras remarqué. Pour retirer la partie roulement du té de fourche inférieur, je ne fais plus de détail : une disqueuse, le té pris à l'étau, je commence par couper la cage de rouleau, puis pour le reste, je l'affaiblis en le coupant de biais le plus profond possible, sans bien sûr toucher à la colonne dessous. Une fois que tu as fait un joli trait assez profond, tu glisses un tas dans la fente légèrement de biais, et tu frappes avec un marteau relativement lourd pour fendre ce socle. Une fois fendu, il sortira sans problème.

Pour rerentrer le nouveau roulement, il faut de la patience et du WD40. Il faut tout enduire de WD40, le glisser à la main le plus bas possible. Une fois arrivé sur la partie conique chiante, tu peux t'appuyer sur le centre avec un chasse goupille et frapper pour descendre le tout. Il faut être extrêmement minutieux pour ne pas abimer le roulement.
Il y a moyen d'utiliser l'ancien socle de roulement maintenant fendu pour pousser le nouveau en le retournant.

Pour virer les cuvettes, il existe des extracteur de cuvette comme ça :



Il faut bien choisir le diamètre si tu veux en acheter un. Moi j'ai investi et je trouve ça magique tellement tu gagnes du temps. Si tu ne veux pas investir, alors il faudra te trouver une barre suffisamment longue pour traverser la colonne de direction de haut en bas avec un bout suffisamment fin pour venir se bloquer contre la très fine partie qui dépasse du bourrelet de blocage du cadre (attention à ne pas prendre ce bourrelet pour la cuvette). Ensuite, il faut frapper pour sortir la cuvette.

Pour rerentrer la nouvelle cuvette, bien nettoyer l'emplacement dans la colonne, y pulvériser du WD40 et en enduire aussi la cuvette, puis la placer le plus droit possible et la rentrer en la frappant doucement avec un maillet (pas de marteau ici). Pour la pousser jusqu'en butée, l'idéal est de trouver un morceau de bois pouvant être frappé. Il m'arrive aussi d'utiliser des douilles de clé à cliquet, mais il faut faire attention à ce que les bords viennent en butée avec les bords de la cuvette et non sur la partie recevant le roulement.

2- L'axe de la biellette.

Il est très particulier :
- il est creux
- il a son pas de vis autour de la tête
- il a une empreinte de tournevis plat énorme

La tête est comme ça :



Le hic, c'est que comme il est creux, cette empreinte n'existe que sur les deux extrémités.
Dans un premier temps, NE FRAPPE PAS l'axe pour le décoller : la plupart du temps, comme le pas de vis est autour de la tête qui elle, s'enfonce dans le pas femelle, tu risques de marquer de façon importante le pas femelle, emprisonnant en place ton axe.
Il arrive souvent que l'axe soit grippé en place. Il faut commencer par le noyer de l'intérieur et de l'extérieur avec de l'excellent dégrippant. Je ne parle pas de WD40, ça dépanne, mais ça n'est pas du dégrippant performant au sens où je l'entend. J'utilise personnellement du Würth ou du Berner. C'est encore plus fin et ça pénètre encore mieux que le WD40. Si tu en as un reste, tu peux aussi mettre du Mecacyl. C'est un additif ultralubrifiant moteur, mais pour dégripper les pièces collées, ça va bizarrement très très bien

Ensuite il te faut te fabriquer un outils. Pour ça, je vais te mettre un schéma de l'outil idéal à fabriquer :





Tu peux fabriquer cette douille à partir d'une douille POUR CLE A CHOC avec une disqueuse. Les douilles classiques ne seront pas assez solide pour supporter la rotation une fois taillées.

La réponse est-elle assez complète ?

Même plus que complète!

Il ne me reste plus qu'a trouver l'outillage qui va bien.

Merci

J'ai mis une précision à la fin concernant l'outil.

Attention à quelques petites choses : le tournevis à choc ne rentrera pas dans l'orifice de l'axe, il est trop gros et pas assez long.
Je pense qu'il est plus facile d'oeuvrer avec une clé à choc et une rallonge, mais EN RESTANT SURTOUT BIEN PLAQUE AU FOND DE L'EMPREINTE sous peine de massacrer l'empreinte ou la douille.
Il faut que la douille et l'empreinte ne fasse qu'un, si tu vois ce que je veux dire.

Pas besoin de régler sa clé à choc sur 3, je pense que le niveau 1 sera suffisant si tu restes bien appuyé en fond d'empreinte. Au pire fait toi aider par quelqu'un qui tienne la moto latéralement pour pouvoir appuyer.

Bonjour à tous!

Petit point après un weekend complet sur la moto! J'ai fait une cure d'essence, en inhalation pendant 48h, je ne vous raconte pas.

Le moteur a été sorti du cadre, passé entièrement au pinceau imbibé d'essence. L'alu n'étant plus tout jeune, je n'ai pas réussi à récupérer un état style "sorti d'usine". Mais je m'en contenterais, je n'ai pas le courage de le repasser en peinture.
Avant:


Après:


Concernant le cadre, il est lui aussi tout beau tout neuf, il me reste juste ce foutu axe de biellette, l'outil a été découpé ce weekend et j'ai récupérer un tournevis à frapper au boulot (eh oui, même les machine outil bois peuvent être récalcitrante!) Je vais donc essayer ca ce soir, j’espère vraiment que cela suffira.



Et voila la photo une fois la biellette retiré ( merci To@ne)



Ayant reçu mon kit joint de carbu en fin de semaine, j'ai pu finir de nettoyer les nettoyer et de les remonter.


Pour ce point, j'ai plusieurs questions:

En ce qui concerne le démontage de l'axe d'ouverture du papillon, impossible de dévisser les vis, enfin j'ai essayer sur une seule et connaissant ma capacité à foirer les vis, j'ai préféré arrêter avant le massacre. Avez vous une astuce?

En parlant de ma capacité à foirer les vis, je crois bien avoir mangé toute l'empreinte de la vis noté "14" dans la partlist du carburateur http://www.litetek.co/docs/Ducati_M400_ ... s_2000.pdf. Je vais essayer avec un tourne à gauche mais je n'y crois plus beaucoup. Pouvez vous me dire à quoi elle sert?

Sinon quand je fais le compte des vis foirées depuis le début, je n'en suis qu'a 3, ce qui est un bon score. Je me souviens sur la Dominator (de 88, ce qui explique pas mal de chose) 1 vis sur 2 restait sur place, et ce n'est pas faute de mauvais outils ou de manque de WD40. Est il reconnu que les écrous/vis employées sur nos dames sont de mauvaises qualité en général?

Pour finir, je ne me suis pas encore attaqué aux roulements de direction, le weekend prochain certainement. De même que le nettoyage des étriers de freins. D'ailleurs petite question à ce sujet. Ayant déja démonté les durites de freins, quelle est la meilleure façon de sortir les cylindres des étriers? Remonter les durites?

Et il me reste à commander les durites avia. J'ai vu le topic de To@ne sur le forum, mais je souhaiterais les acheter toute faite. Vous avez un bon plan?

Au fait Bruno1, tu m'avais parlé de photos pour les graisseurs. Peux tu me les faire passer?

Je vous poste des photos dans l'apres midi.

Bonne journée à tous

charl88400 a écrit :Bonjour à tous!

Hello !

Petit point après un weekend complet sur la moto! J'ai fait une cure d'essence, en inhalation pendant 48h, je ne vous raconte pas.

Le moteur a été sorti du cadre, passé entièrement au pinceau imbibé d'essence. L'alu n'étant plus tout jeune, je n'ai pas réussi à récupérer un état style "sorti d'usine". Mais je m'en contenterais, je n'ai pas le courage de le repasser en peinture.

Tu as bien raison. On le voit peu et vu le résultat d'une peinture sans tout démonter, c'est certainement mieux comme ça... un coup dans la boue et on verra plus rien

Concernant le cadre, il est lui aussi tout beau tout neuf, il me reste juste ce foutu axe de biellette, l'outil a été découpé ce weekend et j'ai récupérer un tournevis à frapper au boulot (eh oui, même les machine outil bois peuvent être récalcitrante!) Je vais donc essayer ca ce soir, j’espère vraiment que cela suffira.

N'hésite pas à chauffer un peu le cadre autour de l'empreinte (côté droit lorsqu'on regarde le cadre de l'arrière) pour "donner un peu de place au desserrage", ça sort beaucoup mieux. Et surtout, surtout : au remontage, tu gaves le filet de graisse au cuivre et tu sers pas comme un âne. Vu qu'il y a une vis et un écrou nilstop qui vient l'enserrer, il ne se defera pas de toute façon. Au contact, juste bloqué, pas bourriné. Qu'il ne bouge plus du tout, mais pas souqué.

Ayant reçu mon kit joint de carbu en fin de semaine, j'ai pu finir de nettoyer les nettoyer et de les remonter.

Pour ce point, j'ai plusieurs questions:

En ce qui concerne le démontage de l'axe d'ouverture du papillon, impossible de dévisser les vis, enfin j'ai essayer sur une seule et connaissant ma capacité à foirer les vis, j'ai préféré arrêter avant le massacre. Avez vous une astuce?

Perso, tant que ça ne fuit pas visiblement à cet endroit, je ne démonte pas. Je garde précieusement les joints de cet endroit au cas où, mais je ne touche pas si pas nécessaire.

En parlant de ma capacité à foirer les vis, je crois bien avoir mangé toute l'empreinte de la vis noté "14" dans la partlist du carburateur http://www.litetek.co/docs/Ducati_M400_ ... s_2000.pdf. Je vais essayer avec un tourne à gauche mais je n'y crois plus beaucoup. Pouvez vous me dire à quoi elle sert?

Ouille. Classique mais archi merdique : ce sont les vis de richesse. Elles grippent parfois et c'est vraiment galère à sortir. J'ai déjà des corps de carbus qui y sont resté... Il faut recommander les vis de richesses chez Yam, tu as les références dans le forum "références utiles".

Sinon quand je fais le compte des vis foirées depuis le début, je n'en suis qu'a 3, ce qui est un bon score. Je me souviens sur la Dominator (de 88, ce qui explique pas mal de chose) 1 vis sur 2 restait sur place, et ce n'est pas faute de mauvais outils ou de manque de WD40. Est il reconnu que les écrous/vis employées sur nos dames sont de mauvaises qualité en général?

Non, c'est plutôt bien, elles sont bi-chromatées d'origine. La merde, c'est que souvent c'était monté à sec ou alors lavé au karscher...

Pour finir, je ne me suis pas encore attaqué aux roulements de direction, le weekend prochain certainement. De même que le nettoyage des étriers de freins. D'ailleurs petite question à ce sujet. Ayant déja démonté les durites de freins, quelle est la meilleure façon de sortir les cylindres des étriers? Remonter les durites?

Oui. Ensuite tu utilises la méthode décrite là en 1 : http://elefantriders.fr/article.php3?id_article=130

Et il me reste à commander les durites avia. J'ai vu le topic de To@ne sur le forum, mais je souhaiterais les acheter toute faite. Vous avez un bon plan?

Celles prévues par France Equipement sont bien foutues. Il faut que tu mesures tes durits assez précisément et que tu relèves les angles de tes banjos puis tu vas passer commande chez ton revendeur...

Bonne journée à toi !

Salut à tous
Pour degripper ta vis de richesse et en général toutes vis et axes , essaies l électrolyse ; c est vraiment efficace ; bien sur pour ton axe de bo, va falloir réquisitionner la baignoire , voir la piscine !!


Ps :Et bien sûr aussi pour désoxyder toutes pièces en metal ferreux ...
Attention toutefois aux pièces traitées et structurelles: la résistance du metal peut s altérer

Il n'y a pas a dire, tu réponds vraiment très vite! Merci pour ta réponse

To@ne a écrit :Tu as bien raison. On le voit peu et vu le résultat d'une peinture sans tout démonter, c'est certainement mieux comme ça... un coup dans la boue et on verra plus rien

Eh ben il va falloir attendre un peu pour la boue en ce moment, c'est plutôt de la neige que je vais trouver!

To@ne a écrit :N'hésite pas à chauffer un peu le cadre autour de l'empreinte (côté droit lorsqu'on regarde le cadre de l'arrière) pour "donner un peu de place au desserrage", ça sort beaucoup mieux. Et surtout, surtout : au remontage, tu gaves le filet de graisse au cuivre et tu sers pas comme un âne. Vu qu'il y a une vis et un écrou nilstop qui vient l'enserrer, il ne se defera pas de toute façon. Au contact, juste bloqué, pas bourriné. Qu'il ne bouge plus du tout, mais pas souqué.

Ce soir je chauffe et tente le tournevis à frapper!

sinon j'ai vu dans un ancien post que tu avais écris que tu avais disqué une partie du cadre? tu as pu ressouder par la suite?

To@ne a écrit :Ouille. Classique mais archi merdique : ce sont les vis de richesse. Elles grippent parfois et c'est vraiment galère à sortir. J'ai déjà des corps de carbus qui y sont resté... Il faut recommander les vis de richesses chez Yam, tu as les références dans le forum "références utiles".

.

Elles sont bien censée être réglée en plus, je ne comprends pas pourquoi elles ont pu gripper...

Va savoir... mais ça arrive...

Ce que j'avais disqué était l'axe en lui-même en passant entre la biellette et le cadre. Chaud-bouillant et je l'avais fait parce que j'avais un axe d'avance. Autant te le dire : ce dernier n'est pas une pièce standard facilement trouvable...

Mais en faisant dans le bon ordre, je suis confiant, tu devrais y arriver. D'autant que si certains (comme moi par 3x) ont galéré pour virer cet axe, pour d'autres, ça a été tout seul, donc en centrant bien le tournevis à frapper et en le collant bien en fond d'empreinte, il n'y a pas de raison. Tu as déjà balancé du dégrippant ? Si oui, fais gaffe en chauffant ce soir, on sait jamais...

Je l'ai eu!!! Une bonne chauffe comme tu l'avais conseillé, un tournevis a frapper et c'est venu! Merci pour les conseils

De rien, on est là pour ça
N'oublies pas la graisse au cuivre au remontage, hein ?

Rassure toi, de la graisse j'en met partout ou je peux!

Je me prépare à passer commande des différents roulements, et je me pose la question des dimensions des joints de la colonne de direction.
Les miens sont coupés par endroit, donc changement obligatoire, mais je ne trouve pas les références sur le forum ni sur elefantriders.fr. Quelqu'un aurait ça sous la main?

Ensuite je pense que le débat a déjà été soulevé, mais mon porte monnaie me montre du doigt les roulements "génériques". J'ai fais le choix pour chaque roulement "vital" (roues, courroies, colonne de direction... tous en fait) de prendre du SKF, mais je voulais savoir si à notre échelle (pas pour le monde industriel hein!) le choix de prendre de la marque est vraiment important.

Bonne journée à vous

Globalement skf est bien
mais NTN ou Cx c'est bon aussi.

je ne suis pas spécifiquement pour une marque ou une autre
pour la graisse, c'est pareil, je ne suis pas pour partout. il faut sélectionner ce que tu mets et où
surtout sur les serrages au couples, il faut vérifier si c'est filetage sec ou huilé ou graissé.

Regarde là : http://mototrips.free.fr/phpBB3/viewtop ... =34&t=3407

Les NTN sont moins chers. Pour ce qui est des joints, théoriquement ils sont directement SUR les roulements. Sur les deux références du lien ci-dessus, c'est le cas.

La marque FAG est bonne aussi, mais je ne sais pas si ils font ce type de roulements coniques. Le mieux est de regarder les équivalences sur 123roulements... ils sont très bons côté tarifs et livraison aussi

Commande de roulements passée:

Pour ceux qui voudrait se faire une idée du coût:

Roue AV
Roulement 6004-2RS-C3-SKF 4,43 € x2 10,62 €
Joint d'étanchéité OA-28X47X7-NBR 2,46 € x2 5,90 €

Roue AR
Roulement 6203-2RSH-C3-SKF 3,50 € x1 4,20 €
Roulement 6204-2RSH-C3-SKF 3,88 € x1 4,66 €
Roulement 6303-2RS-C3-SKF 5,76 € x1 6,91 €
Joint d'étanchéité OR-54X2.50-NBR70 1,00 € x1 1,20 €
Joint d'étanchéité OA-28X47X7-NBR 2,46 € x1 2,95 €
Joint d'étanchéité OAS-25X42X7-NBR 2,46 € x1 2,95 €

Colonne de direction
Roulement L44643L-L44610-NTN 19,13 € x2 45,90 €

et en plus pour le futur changement des courroies de distri:
Courroies
Roulement 6201-2RS-C3-SKF 3,25 € x4 15,60 €

Ce qui nous fait un total d'une centaine d'euros!

Je fini d'extraire les roulements restants et ça roulera bientôt tout seul, même plus besoin de moteur!

Cool ! Tu as pris ça sur 123roulements ?
C'est bien d'avoir un petit récapitulatif de temps à autre : on voit si les prix évoluent ou alors ça rappelle qu'il ce qu'il faut prévoir comme budget