,Après avoir upgradé le faisceau au niveau des phares (je les ai couplés), j'ai eu quelques soucis de charge. Entre-autre, après un longue portion d'autoroute avec les deux codes allumés, la batterie se retrouve faible. J'ai refait la masse du régulateur et passé en revue toutes les cosses, ce qui a amélioré pas mal la charge. Néanmoins, après mes calculs théoriques et mesures, l'alternateur est un peu juste pour alimenter tout ce petit monde. Ma première idée fut d'augmenter la puissance de l'alternateur http://mototrips.free.fr/phpBB3/viewtop ... =24&t=2287. Ca semble pas si évident que ça. L'autre solution qui permet de gratter 40 W environ est de mettre du xénon en lieu et place des traditionnelles halogènes. En fait, c'est beaucoup plus simple à faire d'autant plus que l'elefant laisse pas mal de place dans le tête de fourche même sur les ie.
Un peu de théorie
Le principe du xénon s'apparente à celui du néon. Il s'agit de faire claquer une étincelle dans un gaz phosporescent. En le faisant suffisament souvent, ça fait une belle lumière continue à l'oeil. Les ampoules ne contiennent plus un filament comme sur les halogènes par exemple, mais contient tout simplement un gaz. D'ailleurs, on les appelles tubes. Sur du 50 Hz, il est relativement facile de faire claquer une étincelle... à 50Hz. Mais sur du courant continu, c'est bien plus compliqué. Pour cela, un tube xénon nécessite un équipement aditionnel appelé ballast.
Choisir son tube
Le xénon a un petit défaut, c'est qu'il met un peu de temps à se stabiliser/chauffer. Au démarrage, le ballast peut pomper jusqu'a 7 ou 8 ampères. Sur des systèmes où le passage code/phare nécessite l'arrêt d'un élément, ça peut mettre un peu de suspens... Le H4 pose ce type de problème. Il y a plusieurs type de tubes. Il y a des hybrides Halogène/Xénon. Il y a des éléments avec deux tubes. Le système le plus utilisé est le bi-xénon : un seul tube et un cache se déplace pour éclairer en haut ou en bas. Ainsi, le tube reste toujours allumé. Ce type de tube a un inconvénient, c'est qu'il est un peu volumineux au niveau du culot en raison de la place prise par l'électro-aimant. C'est pas vraiment génant pour l'elefant car il y a bien la place. Juste le diamètre de la colerette est à élargir (quelques mm).
Choisir sa chaleur
Il existe plusieurs type de tubes xénon en fonction de la chaleur. En fait, le terme chaleur se rapproche pas mal de la couleur fournie par le tube. En général, il y a trois valeurs types :
- - 6000K : c'est la chaleur la plus utilisée par les tuners. Elle présente des reflets bleutés. Mais sous la pluie ou dans des conditions climatiques difficiles, un xénon n'arrive pas à concurrencer deux Halogènes. C'est mon expérience sur le Transalp
- 5000K ou à défaut 4300K : la couleur est beaucoup plus blanche avec quelques reflets jaunes et la pénetration est plus élevée. Pas mal de personnes la présentent comme un compromis idéal. C'est ce que j'ai monté sur ma ie. Je vous donnerai un retour plus tard.
- 3000K : les reflets jaunes sont plus présents et la pénetration encore plus élevée. C'est pas mal utilisé en conditions climatiques difficiles.
Choisir son ballast
Le ballast est un composant assez volumineux et lourd. Il est présenté dans un boîte métallique. Il existe des boîtiers "slims" plus adaptés à la moto. Le ballast est décomposé en deux éléments : un boîtier métallique beaucoup plus petit et un boîtier en plastique relativement petit. Avec ces derniers, j'ai pu caser les ballasts derrière les phares et non pas sur le côté comme je pensais le faire au début.
Le kit HID
Les kits fournissent souvent en plus un connecteur qui vient se brancher sur le connecteur du H4 et un relai qui permet de maintenir le tube allumé pendant les commutations code/phare. Un connecteur permet alors de commander l'électro-aimant. J'ai donc choisi deux kits moto plutôt qu'un kit voiture (gros ballasts et un seul relai) pour pouvoir garder la possibilité de n'allumer qu'un seul code de jour par exemple.
Le montage
J'ai casé les relais en dessous du tableau de bord avec des colliers de 12 en faisant bien attention que les tubes de fourche ne les touchent pas en braquant à fond. J'ai fait un petit support pour les boîtiers métalliques qui sont fixés avec des colliers de 15 et un morceau de chambre à air. Les boîtiers plastiques sont fixés avec des rislans et un morceau de mousse aux supports des flancs du TdF. J'ai fendu les culs en caoutchouc des phares dans lesquels les anciens connecteur H4 se trouvent. J'ai modifié le fil de connection pour qu'un code s'allume en position veilleuse. J'en ai profité pour mettre les leds à la place des anciennes veilleuses pour gratter quelques watts. J'ai fait pareil pour les ampoules du TdB sauf pour le témoin de réserve (solution bientôt). Les masses sont prises sur le support du boîtier d'injection et les fusibles (fournis avec le kit) sont positionnés près de la batterie. Voici quelques photos :
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